Сегодня купить хороший металлоискатель обойдётся довольно дорого, но есть самодельный вариант металлоискателя, который работает не хуже заводских аналогов. Ниже приведена принципиальная схема такого устройства.
После сборки схемы, переходим на сборку катушек. Берем разноцветные трубочки длинной 15 - 20 мм (снимаем изоляцию с тонкого многожильного провода). Они служат для двух целей: 1. Не спутаешь, где начало, а где конец (когда катушка готова). 2. Предохраняет кончики от обламывания. Берем провод ПЭВ-0,35 мм, продеваем первую трубочку и закрепив кончик на нижних гвоздиках, мотаем 80 витков провода, надеваем кембрик другого цвета и закрепляем конец провода на гвоздике.
 

Намотку нужно вести посередине гвоздиков (легче подлезть везде). Далее, не снимая с шаблона обматываем катушку толстой ниткой. После этого покрываем катушку мебельным лаком (прямые участки, не гвозди). Когда катушка высохнет, аккуратно двигая с кембриками вверх, снимаем катушку с шаблона. Сжав немного углы катушки, покрываем и их лаком. Вначале, на листе бумаги рисуем прямоугольник 14,5 см на 23 см. После этого, от левого верхнего и нижнего угла откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и нижними углами проделываем то же самое, но откладываем по 30 мм. По средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии 1 см. Берем подходящую дощечку, накладываем наш эскиз и вбиваем гвоздики (диаметром 2 мм) во все точки указанные ранее. После срываем бумагу, откусываем шляпки гвоздей и надеваем на них кембрики. Кембрики защищают провод от повреждения на углах и позволяют, сдвигая их вверх, легко снять готовую катушку. Теперь настраиваем катушки в резонанс на частоту 32768/4=8.192 кГц. Делается это подбором ёмкости 0.1 мкФ, что включена параллельно контуру. Ставим сначала чуть меньше - где-то 0.06 мкФ и параллельно подключая всё большую и большую ловим резонанс по максимуму показаний цифрового переменного вольтметра. Делается эта процедура на передающем разъёме металлоискателя. Тоже самое и с приёмным контуром, временно перекидываем его на ТХ разъём и повторяем настройку на максимум. Следующий этап - обмотка катушки изоляцией. Далее - обмотка RX катушки фольгой, TX катушку можно не обматывать фольгой. Не забудьте оставить разрыв в экране, посередине верхней части катушки, равный 10 мм. Дальше - обмотка фольги луженым проводом (диаметр 0,15-0.25 мм). Начиная с места разрыва фольги, обматываем катушку с двух сторон (от разрыва) до начального провода катушки (в нашем случае с красной трубочкой) и там скручиваем их вместе. Этот провод вместе с начальным проводом у нас будет земляным. Последний этап - обмотка катушки изоляционной лентой.
 

На контакт 7 U2B стоит подключить 2 светодиода, параллельно-встречно, с резистором на 470 Ом. Штангу делайте не металлическую. Далее необходимо эти два контура "свести". Передающая закреплена в пластмассе, стеклотекстолите или гетинаксе неподвижно, а приёмную накладываем на первую на 10 мм, типа как свадебные кольца. На первом выводе U1A будет писк 8 кГц - можно контролировать вольтметром переменного тока, но лучше просто высокоомными наушниками. Так вот приёмную катушку металлоискателя надо то надвигать, то сдвигать с передающей до тех пор, пока на выходе ОУ писк не стихнет до минимума (или показания вольтметра не упадут до нескольких милливольт).
 

Для сборки не потребуется особых навыков радиолюбительского дела. Все радиокомпоненты устройства отечественные за исключением некоторых деталей.
R1 - 56 кОм
R2 - 100 кОм
R3 - 470 кОм - переменный
R4 - 1 кОм
R5 - 100 кОм - переменный
R6 - 22 кОм
R7 - 390 кОм - переменный
R8 - 22 кОм
R9 - 22 кОм
R10 - 10 кОм
R11 - 100 кОм
R12 - 100 кОм
R13 - 1 кОм
R14 - 220 кОм
R15 - 130 кОм - переменный
R16 - 100 кОм
R17 - 430 кОм
R18 - 5,6 кОм
R19 - 130 кОм
R20 - 100 кОм
R21 - 100 кОм
R22 - 100 кОм
R23 - 1,5 кОм
C1 - 1 мкФ
C2 - 22 нФ
C3 - 47 нФ
C4 - 1 мкФ
C5 - 22 нФ
C6 - 220 нФ
C7 - 22 нФ
C9 - 1 нФ
C10 - 10 нФ
C11 - 220 мкФ х 50 вольт
C12 - 220 мкФ х 50 вольт
Q1 - КТ315
Q2 - КТ315
Q3 - КТ815
Q4 - КТ814